ПО КОМ ЗВОНИТ РЕСТОРАННЫЙ КОЛОКОЛ
У многих ковидный кризис малого и среднего бизнеса ассоциируется с кафе "Андерсон". По своей практике сопровождения предпринимателей могу подтвердить, что даже если беды пищевой ниши пропали инфопотоке, в реальной жизни их меньше не стало: персонал, косты и, как ни парадоксально, смена потребительской культуры всё ещё утюжат рестораторов.
Профанный взгляд читает ужасный вирус, всемирную пандемию и невероятное чудо спасение земного шара путём меры XIV века по нагону истерии и изведению со света стариков путём их изоляции на фоне общего стресса.
Астрологический подход видит совсем иное (про сам ковид - см. мои сохранённые глумления из леса полуторагодовалой давности и очерки в конце книги "Биоастрология") - истерия почистила природу, подорвала власть леваков и ускорила тенденции новой цивилизации: деурбанизация, нон-стоп образование вне стен учреждения, свобода от места работы и конец индустриальной логики "утром едем из жилища на завод, вечером возвращаемся в нору".
Взяв за скобки эристику "вирус был - нет не было", я бы потрогал астрологической палкой труп ресторанной культуры и посмотрел, на что намекают вываливающиеся из него кишки.
Для начала по-свински копнём корни, откуда взялось явление еды вне дома. Харчевни и трактиры, появившиеся поначалу в Китае, а затем распространившиеся на всю Европу и мир, были тесно связаны с торговлей. Когда шпаришь по Великому Шёлковому Пути, а доширак и кухня на районе недоступны, волей-неволей становишься источником спроса на придорожный кейтеринг.
Тысячелетиями работала формула: дом = еда, там где ешь = дом = мама = Родина = полный контакт с эмоциями и ощущение прочной опоры под ногами. Крестьянин ест дома, аристократ ест дома. Кто готовит - хозяйка, община, личный повар - дело вторичное. Но сам факт остаётся незыблем: по базовому дизайну этого мира для нормальной жизни человек обязан есть дома большую часть времени. И никто не гоняет по поводу предназначений, не морочится с ЭКО и антидепрессантами.
К торговцам среди завсегдатаев ресторанов исторически присоединились воины, бандиты, бродячие артисты, проститутки и иже с ними. Привычка есть вне стен дома архетипически на уровне прошивки спинного мозга - это юдоль тех, кто не разобрался в кнопочке "дом родной" своего бортового компьютера. Тогда как домашняя еда - это как минимум норма, как максимум - привилегия. До тех пор, пока в иллюзии стадного инстинкта россиян не купили за джинсы и жвачку, как индейцев за стекляшки, внушив им, что раз ты обедаешь в ресторане - значит ты крутой.
Существует прямая закономерность: чем больший тлен у людей в домах, тем больший шик в ресторанах. Поэтому по сервису, меню и интерьерам средний ресторан Воронежа уделает мишленовских чемпионов Швейцарии и Италии.
Мы - это не просто то, что мы едим, но с каким намерением и смыслом забираем строительные кирпичи из среды от воздуха и воды до информационного наполнения. Слушатель Бузовой и нюхатель загазованного воздуха у себя дома не ест, поскольку ему в спинной мозг подгрузили вирус, что отдых - это беготня подростка подальше от своих корней.
Цивилизация начинается там, где кочевая культура превращается в оседлую, экстенсивное развитие "пожру ништяков вовне" конвертируется в развитие интенсивное "все ништяки во мне, пойду вглубь". А зрелость начинается там, где прекращается беготня. Пока бегаешь, ты не более чем инфантильный потребитель.
Ковид ломает лёд там, где он тонкий и наступает паводок перемен. Доставка еды и наборов для готовки, добивающая рестораны сейчас, щебечет первой ласточкой возрождающегося культа очага и неотрадиционных семейных ценностей. Вектор пролетарского маятника "из офиса в дом от звонка до звонка" трансформирует общепит до неузнаваемости, где ресторанная культура займёт своё периферийное вспомогательное место.
Да, надо где-то есть в поездках и зонах отдыха. Да, бывают гурманы ценители экзотической кухни, такое дома не сделаешь. Да, не все соседи будут рады вашему кальяну на балконе. Да, не у всех на кухне можно сыграть свадьбу. Да, мужу через пару лет свадьбы сложно привести любовницу на чай домой (хотя чего ни случается в Эру Водолея), эскортницам нужны охотничьи угодья, а туристам - площадки для селфачей. Но нет, "семейный ресторан" как явление, куда надо драпать из родного дома, чтобы накормить детей глютеном и сахарозой - это постыдный нонсенс и анахронизм, который обречён кануть в лету. И нет, ресторан как место безделья, чтобы поточить ляса праздности, уйдёт в небытие.
К сожалению предпринимателей, обанкротившиеся или терпящие бедствие рестораны - это не случайные жертвы, но мишени неумолимой поступи нового времени. Такие заведения представляют собой реликт общества потребления, где люди метут в рот на автомате непонятно что и грузят в голову помойку примитивного контента из айфона как манифест всего странного, фальшивого и депрессивного, что осталось на дне ночной вазы ХХ века.
P.S. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Павел Андреев
